miércoles, 9 de enero de 2013

¡L@s vegetarian@s primero! / Vegs come first!



Cuando estábamos en los Sunderbans Álvaro le preguntó a Martin, uno de los austriacos con los que coincidimos (y vegetariano), que cómo de fácil o de difícil le resultaba comer en los diferentes países por los que viajaba. De su respuesta, entre otras cosas, retuvimos esto: “aunque no he encontrado ningún lugar en el que fuera imposible, la India es el único país en el que he estado hasta ahora donde los platos vegetarianos son los principales en el menú”.

Y antes de que la gente empiece a echar pestes sobre el vegetarianismo, una puntualización. Muchas personas son vegetarianas no porque piensen que comer carne es malo en sí, sino porque están en contra de la crueldad hacia los animales.

Me explico: el problema no es que se mate a una vaca, sino que la vaca que nos comemos tiene unas condiciones de vida y muerte muy poco dignas. En la industria cárnica no se respetan muchas veces los derechos de los animales. Son hacinados, maltratados, cebados con hormonas y medicamentos, y finalmente asesinados. Los huevos de gallina y los pollos que nos comemos no viven alegremente en granjas. Las gallinas están encerradas en naves industriales en las que nunca se apaga la luz (para que piensen que es de día y sigan poniendo huevos) y los pollos alimentados con hormonas para que crezcan antes y antibióticos para que no enfermen.

El problema no es la carne, sino qué carne. Muchas personas, tras considerar de dónde viene lo que comen, han optado por consumir productos bio y/o abandonar la carne.

Una vez dicho esto, os comentamos qué y cómo se come en la India. Como decía Martin, en el menú reina de forma masiva la opción vegetariana. De hecho, muchos restaurantes son vegetarianos, y los productos en los supermercados tienen un punto verde cuando son vegetarianos y otro rojo cuando no lo son.

Aunque al principio se nos hacía raro, en seguida nos  adaptamos muy bien a la falta de carne/pescado en el menú. Como no entendíamos los nombres de los platos, pedíamos casi siempre a boleo, y nunca quedamos insatifech@s. En la India cocinan tan bien y con tanto arte que un@ puede olvidar la carne para siempre.

Otra peculiaridad de la cocina india, que puede ser o no vegetariana, son los llamados thalis. Se trata de una bandeja con distintos compartimentos en los que te sirven una variedad de platos de los que puedes repetir todas las veces que quieras. Un thali típico tiene arroz,  un curry de verduras, pan, dhal  (a base de lentejas), una ensalada, y algún otro guiso con patatas o judías verdes,  y de postre yogur o requesón.


Pero no vamos a negar, a pesar del amor que existe en la India por la comida vegetariana, que también cocinan con carne, y lo hacen muy bien. Para l@s carnívoros, sabed que hay una variedad casi infinita de carnes con salsas y a la brasa, guisadas con salsa de yogur, hierbas y verduras que harán vuestras delicias.

Si lo que os gusta es comer, la India es vuestro destino, pero recordad: ¡L@s vegetarian@s primero!




When we were in the Sunderbans Álvaro asked Martin, one of the Austrians we met there (and a vegetarian), how hard or easy for him was to eat in the different countries he was traveling to. After his answer we kept this in mind: “even if it is never impossible, India is the only country I’ve been where the vegetarian dishes come first in the menu”.

And before people start pestering about vegetarianism, a clarification. A lot of people are vegetarian not because they think that eating meat is bad by itself, but because they are against the cruelty against animals.

The thing is: the problem isn’t to kill a cow, but that the cow we eat has a life and dead conditions without dignity. Most of the time in the meat industry animal’s rights are not respected. They are stacked, mistreated, feed with hormones and drugs, and finally slaughtered. The hens’ eggs and the chickens we eat don’t live merrily in farms. The hens are locked up in warehouses where they never turn the lights off (so the hens think it’s always daytime and keep laying eggs) and the chickens are fed with hormones so they grow faster and with antibiotics to prevent them from getting sick.

The problem isn’t the meat, but what kind of meat. A lot of people, after considering where their food comes from, have decided to consume bio products and/or abandon meat. 

After leaving this clear, we let you know what and how people eat in India. As Martin said, the vegetarian option rules massively the menus. In fact, a lot of restaurants are vegetarians, and the products in the supermarkets have a green dot when they are veg, and a red one when they aren’t.

Although it was weird for us at the beginning, we rapidly adapted to the lack of meat/fish in the menu. Because we didn’t understand the names of the dishes, we generally ordered randomly, and were never disappointed. In India they cook so well that you could forget meat forever.

Another feature of the Indian cuisine, which can be or not vegetarian, are the so-called thalis. It consists of a tray with different compartments where you get a variety of dishes that can be refilled as many times as you want. A standard  thali comes with rice, a vegetables  curry, bread, dhal  (made out of lentils), a salad, and another stew with potatoes or green beans, and curd or sweet cheese for dessert.

But we are not going to deny that, despite the love Indians profess for the veg cuisine, they also cook with meat, and are very good at it. For meat lovers, we want to let you know that there is an almost never ending variety of meat dishes with gravy or roasted, stewed with yoghurt sauce, herbs and vegetables that will delight you.

If you like eating, India is your destination, but remember: Vegs come first!

Muslim Delhi


Como solo teníamos un par de días en Delhi y la arquitectura mugal de Agra y Fatehpur Sikri nos había gustado mucho decidimos dedicarle nuestro tiempo al pasado musulmán de la ciudad.

Las primeras paradas se encuentran en el casco antiguo y son el Fuerte Rojo y la Jamaa Masjid. El Fuerte Rojo se parecía sospechosamente al de Agra y por dentro no era ni la mitad de impresionante. Podéis ahorraros la entrada, lo mejor son las vistas desde fuera.



Después fuimos a la Tumba de Humayun, otro mausoleo mugal que no impresiona mucho después de los de Agra pero que sigue siendo muy bonito.


Cerca de aquí se encuentra el lugar más extraño en el que hemos estado últimamente. Por estrechas callejuelas colmadas de tiendas con ofrendas y demás parafernalia musulmana (suras del Corán en todos los soportes: bandejas, cuadros, mantas…) se llega a la Dargah de Nizamuddin donde se encuentra enterrado el santo sufí del mismo nombre.


Finalmente, al sur de la ciudad y de fácil acceso en metro, se encuentre el complejo del Qutab Minar. En nuestra opinión este conjunto de minaretes, mezquitas y mausoleos es lo mejor de la ciudad.




Since we only had a couple of days in Delhi and we had enjoyed Agra’s and Fatehpur Sikri’s Mughal architecture we decided to dedicate our time to the city’s Muslim past.

The first two stops are in the old city and they are the Red Fort and the Jamaa Masjid. The Red Fort resembled suspiciously to the one in Agra, and the inside wasn’t nearly as impressive. You can save your money, the best part are the views from the outside.

After we went to Humayun’s tomb, another Mughal mausoleum that after the ones in Agra doesn’t impress as much but it is still very nice.

Not far away from here we found the weirdest place to which we have been lately. Following narrow streets crammed with shops with offerings and other Muslim paraphernalia (Quran’s suras written on every imaginable object: trays, blankets, paintings...) you reach Nizamuddin’s Dargah where the Sufi saint of the same name is buried.

Finally, on the southern part of city and easily accessed by metro, the Qutab Minar complex can be found. In our opinion this compound of minarets, mosques and mausoleums is the best thing in the city.

martes, 8 de enero de 2013

Fatehpur Sikri



A 40km de Agra, entre los pueblos de Fatehpur y Sikri, se encuentra la antigua capital del Imperio Mugal entre los años 1571 y 1585.


Entre los restos de la antigua ciudad destacan el complejo palacial de Fatehpur Sikri y la mezquita Jama Masjid, que sirvieron al emperador Akbar por tan breve periodo porque tras su muerte la ciudad fue abandonada (por problemas de suministro del agua).


Para variar, los materiales de construcción principales son la arenisca roja y el mármol blanco, y se ha llegado a decir de la ciudad que es una obra maestra de la arquitectura indo-islámica.


Los palacios no nos parecieron nada especial, pero hay que tener en cuenta que habíamos visitado antes los de Orchha y Agra. Sin embargo, la mezquita sí nos gustó mucho.


Es una excursión de medio día (o uno, según tu pasión por la arenisca roja) desde Agra muy recomendable.



40 kilometres away from Agra, in between the villages of Fatehpur and Sikri, you can find the Mughal Empire’s former capital between the years 1571 and 1585.

Amidst the remains of the old city Fatehpur Sikri’s palatial complex and the Jama Masjid’s mosque stand out. They served the Emperor Akbar for such a short period because after his death the city was abandoned (due to water shortages problems).

Loyal to their taste, the construction materials are the red sandstone and white marble. It has been said that the city was a Indo-Islamic masterpiece.

We didn’t think that the palaces were anything special, but you have to take into account that we have just visited those of Orchha and Agra. However, we really enjoyed the mosque.

All in all, it’s a very recommendable half a day (or full day depending on your passion for red sandstone) daytrip from Agra.

sábado, 5 de enero de 2013

Agra es mucho más / Agra is much more



Es una pena que la mayoría de la gente que va a Agra pase en ella solo unas horas visitando el Taj Mahal cuando es una ciudad que tiene mucho más que ofrecer. Nosotr@s pasamos tres días y no nos faltaron cosas que ver.

Los lugares más turísticos de Agra son de herencia Mugal y se puede apreciar la mezcolanza de estilos persa y local. Con esto nos referimos principalmente el Itimad Ud-daulah (Baby Taj), el fuerte de la ciudad, los jardines de Mehtab Bagh y el complejo palacial y la mezquita de Fatehpur Sikri.

Pese a que el Itimad Ud-daulah es conocido como el Baby Taj, es en realidad su predecesor. Ahí se encuentra enterrado el abuelo de Mumtaz Mahal que era además el primer ministro del emperador Jehangir. Aunque más pequeño que el Taj Mahal, es igual de bonito y sus reducidas dimensiones hacen que sea mucho más fácil apreciarlo y disfrutarlo con tranquilidad.

Baby Taj

Detalle floral del Mausoleo

No muy lejos se encuentran los jardines de Mehtab Bagh. De jardines tienen poco, pero su ubicación justo enfrente del Taj Mahal al otro lado del río lo dota de unas increíbles vistas y una paz excepcional para ver el atardecer. Para nosotr@s son sin duda alguna las mejores vistas.

Vista del Taj Mahal desde el Mehtab Dagh


Por último, el Fuerte de Agra, Patrimonio de la Humanidad, se merece una visita. Fue la sede de los emperadores Mugales que lo convirtieron en un ostentoso complejo palacial donde no falta el mármol. Es famoso porque fue allí donde el hijo rebelde del Shah Jahan lo encerró después de usurpar el trono. Pero no nos engañemos, lo que más disfrutamos fue dar de comer a las ardillas (si lleváis unas galletitas se os subirán por encima).

Entrada al Fuerte de Agra

Uno de los palacios del Fuerte

Arrrrrdillaaaa


It’s a pity that the majority of people who visit Agra spend there no more than a few hours visiting the Taj Mahal when it is a city that has a lot more to offer. We spent there three and we didn’t have much free time.

Agra’s most touristic places are from Mughal heritage and the mix of local and Persian styles can be clearly seen. With this we refer mainly to the Itimad Ud-daulah (The Baby Taj), the city’s fort, the Mehtab Bagh gardens and Fatehpur Sikri’s palatial complex and mosque.

Even if the Itimad Ud-daulah is known as the Baby Taj, it is actually its predecessor. Mumtaz Mahal’s grandfather who was also Emperor Jehangir’s chief minister is buried there. Despite being smaller than the Taj Mahal, it is as beautiful and its reduced dimensions make it so much easier to enjoy it and appreciate it in a much more relaxed way.

Not far away, you can find the Mehtab Bagh gardens. Few remains from the former gardens, but its location just in front the Taj Mahal on the other side of the river gives it unbeatable views and it is a wonderful place to see the sunset. For us, it is without a doubt the place with the best views.

Last but not least, the Agra Fort, a World Heritage site, is well worth a visit. It was the Mughal emperors’ seat of power and they turned into an ostentatious palatial complex with plenty of marble. It is famous because it was here where Shah Jahan’s was imprisoned by his son when he was overthrown. The truth is that what we most enjoyed was feeding the squirrels (if you carry some biscuits they will happily climb on your arms).

viernes, 4 de enero de 2013

Slumdog Millionaire



Ayer os contábamos nuestra visita al Taj Mahal, aunque hay otra forma mucho más realista de verlo. La película de Danny Boyle Slumdog Millionaire ofrece otra mirada del edificio más bello del mundo, y es de todo menos bonita.


Aunque las escenas de la película en el Taj Mahal con el pequeño protagonista haciendo de guía no son nada realistas (no hay gente pidiendo ni ofreciendo sus servicios como guías más allá de los oficiales), todo lo demás que muestra el film es demasiado real.

Mucha gente habla de la belleza de la India, de su lado espiritual, y de hecho hemos visto cantidad de personas occidentales en busca de dicha espiritualidad. Muchas nos han dicho también que la han encontrado y la practican, pero para nosotrxs ha sido imposible centrarnos en las filosofías budista e hinduísta y en la religiosidad de la India: la miseria domina el panorama, y eso es lo que muestra Slumdog Millionaire.

Una película muy dura, pero no más que la realidad de esta tierra.


Yesterday we told you about our visit to the Taj Mahal, however there is another much more realistic way of seeing it. Danny Boyle’s film Slumdog Millionaire offers a different view of the world’s most beautiful building, and it is everything but pretty.

Although the scenes in where the film’s young main character works as a guide are not very realistic (there are no people neither asking nor offering their services as guides apart from the official ones), the rest of what is shown is all too real.

A lot of people speak about India’s beauty, its spiritual side, and in fact we have seen many westerners looking for this same spirituality. Plenty of them have told us that they have found it and that they practice it, but for us it has been impossible to focus on Buddhist or Hindu philosophy and in India’s religiosity: misery dominates the landscape, and that is what Slumdog Millionaire shows.

A very tough film, but not even an inch tougher than reality.


jueves, 3 de enero de 2013

Taj Mahal



El Taj Mahal no necesita presentación; tod@s hemos visto alguna imagen del mausoleo más bonito del mundo. Algun@s dicen incluso que es el edificio más hermoso, aunque Álvaro insiste en que prefiere la Mezquita Azul.


La versión corta de su historia es la siguiente: el Sha Jahan enviudó de su tercera mujer, Mumtaz Mahal, dando a luz a su decimocuarto hijo. Como la quería mucho, puede que debido a su impresionante fertilidad, hizo que veinte mil personas del mundo entero construyeran el Taj Mahal con su material favorito, el mármol blanco. Terminada la obra en 1640 y el complejo en 1653, su hijo Aurangzeb lo destronó cinco años después y lo encerró en el Fuerte Rojo.


Tras la lección de historia os comentamos los aspectos prácticos. Entrar en el Taj Mahal es más difícil que acceder a cualquier aeropuerto. Además de los casi 11€ que pagamos l@s guiris (l@s locales solamente pagan 0,30€), no se pueden introducir bolsos en el complejo, linternas, comida, bebidas… en realidad no se puede meter nada, y es mejor ir con la guía en una mano y la cámara en la otra.


Pasados los detectores de metales y cacheos, entramos en el recinto. La mejor hora para visitar el Taj Mahal es muy pronto por la mañana (algunas puertas abren al alba). Llegamos sobre las siete y media, y aunque gente, era tolerable. Cuando salíamos sobre las once ya era imposible estar ahí.


La visita nos gustó mucho, y no nos fuimos hasta que Álvaro me prometió que cuando muera me construirá un mausoleo por lo menos igual de bonito. 





The Taj Mahal doesn’t need an introduction; we have all seen an image of the most beautiful mausoleum in the world. Some even say that it is even the world’s most magnificent building, but Alvaro insists in that he prefers the Blue Mosque.

The short version of its history is as follows: Shah Jahan’s third wife, Mumtaz Mahal, died giving birth to their fourteenth child. Because he really loved her, maybe due to her impressive fertility, he ordered twenty thousand people from all around the world to build the Taj Mahal using his favourite material, white marble. When the building was finished in 1640 and the complex in 1653, his son Aurangzeb overthrew him five years later and imprisoned him in the Red Fort.

After the history lesson, we will speak about the practical aspects. Entering the Taj Mahal is more difficult than an airport. Apart from the nearly 11€ all the foreigners have to pay (Indians only pay 0,30€) you can’t introduce into the complex, bags, torches, food, drinks… In fact you can’t enter with anything, and the best thing is to go with the guidebook on one hand and the camera on the other.

After the metal detectors and the searches, we entered the compound. The best time to visit the Taj Mahal is very early in the morning (some gates open at dawn). We arrived around half past seven, and even if there were already plenty of people it was bearable. When we left at eleven the crowds were already making it unpleasant.

We enjoyed the visit very much, and we didn’t left until Alvaro promised me that when I die he will build a mausoleum as beautiful for me.

miércoles, 2 de enero de 2013

Cosas que hacer en Darjeeling / Things to do in Darjeeling



Durante los diez días que hemos pasado en Darjeeling hemos tenido tiempo de pasearnos.


Uno de los lugares más tranquilos y céntricos son los jardines botánicos. Aunque no tienen nada especial (no encontramos los famosos rododendros ni las orquídeas), son el mejor sitio para charlar y calentarse al sol.



Otro día fuimos a ver los templos y monasterios tibetanos de la zona. El más famoso, Bhutia Busty, nos dejó algo indiferentes, aunque este estilo es muy particular y colorido.


La razón por la que hay una fuerte presencia tibetana (tanto en los edificios religiosos como en las gentes) la descubrimos en el Centro de Autoayuda de Refugiad@s Tibetan@s.


Cuando el 14º Dalai Lama huyó del Tibet a la India en 1959, fueron muchas las personas que lo siguieron al país vecino con la esperanza de continuar la lucha por su libertad desde el exilio. El centro de Darjeeling fue uno de los primeros en crearse, establecido en el mismo año.

Hoy en día se compone de talleres de artesanía, una tienda, una exposición permanente, viviendas, un templo y una escuela.

La mayoría de las personas que vimos son muy mayores, y llegaron para fundar este centro hace ya más de cincuenta años.


Una visita que no hay que perderse.



During the ten days that we have spent in Darjeeling we have had time to walk around.

One of the most laid back and centric places are the botanical gardens. Even if they don’t have anything special (we didn’t find the famous rhododendrons or the orchids), they are the best place to chat and enjoy the warmth of the sun.

Another day we went to see the Tibetan temples and monasteries of the area. The most famous, Bhutia Busty, left us a bit indifferent, even if this style is very colourful and particular.

We found the reason of the strong Tibetan presence (which can be felt in the religious buildings as well as in the people) in the Tibetan Refugee Self Help Centre.

When the 14th Dalai Lama fled Tibet and went to India in 1959, lots of people followed him to the neighbouring country with the hope of continuing their struggle from exile. Darjeeling’s centre was one of the first ones to be created, being established in the same year.

Nowadays it is made out of handicraft workshops, a shop, a permanent exhibition, houses, a temple and a school.

The majority of the people we saw looked very old, and they arrived to build this centre more than fifty years ago.

This a visit that you shouldn’t miss.