Melaka, última parada en Malasia Melaka, last stop in Malaysia

La semana que pasamos en Koh Tao disfrutando del placer de no hacer nada hizo que tuviéramos que darnos más prisa en Malasia, centrándonos en las ciudades y dejando de lado los parques naturales. Hubiera sido un tremendo error de no ser por Melaka.

Como siempre, el centro neurálgico de la ciudad era Chinatown, con sus característica cultura baba nonya, mezcla de chin@s y malay@s.  Lo más interesante era encontrar en la misma calle una mezquita, un templo chino, un templo hinduista y una iglesia (en bahasa "gereja", herencia del portugués "igreja", curioso).

Por otro lado, el ambiente colonial con el monumento a la reina Victoria, el Stadthuys (ayuntamiento en holandés) y la iglesia de San Pablo y la puerta famosa ("A Famosa" en portugués) terminaba de darle el toque pintoresco a esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aunque algo de mala suerte tuvimos al ir a parar a la ciudad en fin de semana. El casco antiguo estaba lleno de grupos de turistas chin@s que copaban todos los locales de comida: las colas daban la vuelta a la manzana en los establecimientos recomendados por las guías.

Consejo viajero: el palacio del sultanato, que se puede visitar por un euro, es una auténtica basura, salvo que os gusten los maniquíes como este.

The week we spent in Koh Tao enjoying the pleasure of doing nothing forced us to be in a hurry in Malaysia,    focusing on the cities instead of the natural parks. It would have been a big mistake if it hadn't been for Melaka.

As always, the downtown was Chinatown, with its characteristic baba nonya culture, a mix of  Chinese and Malay. The most interesting thing was finding in the same street a mosque, a Chinese temple, a Hindu temple and a church ("gereja" in Bahasa, heritage of the Portuguese "igreja", curious).

On the other hand, the colonial feeling with the monument to Queen Victoria, the Stadthuys ("city hall" in Dutch) and Saint Paul's Church and the famous gate ("A Famosea" in Portuguese) ended up giving a pittoresque touch to this city declared World Heritage by the UNESCO.

However we weren't very lucky arriving on the weekend. The old city was crowded with groups of Chinese tourists that filled all the restaurants: the queues were endless in the places recommended by the guide books.

Tip for travellers: the Sultanate Palace, that can be visited for one euro, is a complete loss of time, unless you like mannequins like this one.

¡Atención! Attention! Awas!

Una semana en la Malasia urbana ha dado para mucho. A lo largo de estos días nos hemos ido topando con carteles de lo más variopinto. Además, hemos aprendido alguna cosa.

Awas! Que en bahasa significa "¡Atención!", es una palabra muy importante. El bahasa (idioma malayo) se escribe en alfabeto latino, aunque a menudo transcriben las palabras al alifato (alfabeto árabe). Nosotr@s  podíamos leer ambas escrituras, aunque no entendíamos ninguna. También muchas cosas estaban escritas en chino (o eso creemos). 

Por otro lado, al haber tanta mezcla de poblaciones, al final el idioma que utilizan es el inglés. Por ejemplo, en el autobús una mujer malaya y una china, ambas residentes en Melaka, charlaban en inglés. Eso facilita mucho las cosas para lxs viajerxs independientes: todo el mundo habla inglés.

En el tren, camino de las Batu cuevas, nos sorprendieron dos cosas. La primera, la prohibición de besarse dentro. La segunda, la existencia de vagones exclusivos para mujeres. A pesar de que sabíamos de su existencia en otros países, desconocíamos que también los hubiera en Malasia.

En el autobús nos llamó mucho la atención un cartel que prohibía escupir en inglés, en bahasa y en chino.

Vivir para ver, mejor con una sonrisa.

After one week in Malaysia we've seen many things. During these days we've come across posters and signs of all kinds. Moreover we've learned some things.

Awas! which means attention in bahasa is a very important word. Bahasa (the malay language) is written using the Latin script, but is normally transcribed to the Arab script too. We could read both of them, but we understood neither. Many things are also written in Chinese, or so we think.

On the other hand, with such a big mix of populations, English ends up being the language used between the different communities. For example, we saw in a bus a Malay and a Chinese woman, both residents of Melaka, chatting in English. This is really helpful for independent travellers: everyone speaks English!

On the train, on our way to the Batu Caves, two things drew our attention. First of all, the prohibition of kissing in the train. Secondly, the existance of a coach for ladies only. Even if we knew about these coaches in other countries, we didn't know that they existed in Malaysia. 

Whatever... better with a smile.

Las Batu cuevas de Kuala Lumpur (english version available)

A media hora del centro de Kuala Lumpur en el modernísimo tren de cercanías están las Batu cuevas. Estas cuevas son famosas por albergar un templo hinduista del siglo XIX. 

Para acceder a las cuevas, que se encuentran en lo alto de una enorme roca de piedra caliza, hay que subir nada menos que 272 escalones esquivando a las hordas de monos hambrientos. Cuando bajábamos vimos a uno de estos animalitos encaramarse a la mochila de una chica, abrírsela y robarle un pintalabios para luego comérselo en sus narices. Así son los monos de por aquí.

El mono con su botín.

Al pie de la escalera se encuentra la estatua dorada de Muruga (a quien está dedicado el templo) más alta del mundo. Será alta, pero no es bonita.

El Muruga más alto del mundo.

Una vez en la cueva, el templo no nos pareció gran cosa. Había humedad, mosquitos, palomas, y otros seres desagradables al olfato y al tacto. También había un par de gallos peleándose por la basura, no sabemos si vivían ahí. 

Las cuevas eran muy impresionantes, especialmente por su tamaño , pero tampoco había mucho más que ver. Lo mejor son siempre los monos y sus gamberradas.

A petición de nuestra queridísma Francesca vamos a procurar traducir desde ahora las entradas al inglés para que nuestras amistades no hispanohablantes puedan hacer algo más que ver las fotos.

Because our dear friend Francesca asked  for an english version of the posts, and she hasn't been the only one, hence we are going to try to provide an english version. Dudes, now you don't have any excuse to not read the posts, and only see the pictures...

Half an hour from the city centre of Kuala Lumpur by the modern commuter train you can find the Batu Caves. These caves are famous because they house a 19th century Hindu shrine.

To get to the caves, that are on the top of an impressive limestone outcrop, you have to climb 272 steps dodging the hords of starving monkeys. When we were going down we saw one of these animals assaulting one tourist, opening her backpack and stealing her lipstick just to eat it in front of her. That's just how they are.

At the foot of the stairs stands a golden statue of Muruga (to whom the temple is dedicated), which is the tallest one in the world. It might be tall, but not really beautiful.

Once inside the cave, the temple wasn't a big deal. There was humidity, mosquitoes, pidgeons, and many other disgusting things. There were also two cocks fighting against each other for the rubbish, we don't know if they lived there.

The caves were really impressive, specially for its size, but there was nothing else to see. The monkeys and their pranks are always the best of all.

Francesca, we hope that you'll understand it and enjoy!

Kuala Lumpur, back in Chinatown

Entre unas cosas y otras, al final siempre nos alojamos en el Chinatown de cada ciudad.

En Kuala Lumpur Chinatown es uno de los centros culturales de la ciudad, en el que se puede encontrar casi de todo: comida, ropa de imitación, objetos de decoración...

En la capital malaya hemos podido ver a misma variedad cultural y étnica que en Penang. 

Mientras que en Chinatown visitamos varios templos chinos y nos maravillamos por sus infinitas espirales de inciensos, en Little India nos sorprendió el gopuram (torre monumental a la entrada de los templos hinduistas) con sus detalles.

Inciensos del templo Guandi.

Detalle del Sri Mahamariammam

También pudimos ver una mezquita, aunque no no oímos la llamada a la oración. A pesar de ser el islam la religión oficial de Malasia, nos ha parecido un lugar de encuentro y tolerancia, donde reinaba la diversidad.

Mezquita Jamek.

Lo que más nos ha gustado ha sido la plaza Merdeka (no suena muy bien en castellano, pero es lo que hay), lugar en el que se declaró la independencia malaya en el año 1957.

Edificio Sultán Abdul Samad en Merdeka Square.

El contraste de los edificios antiguos con los rascacielos detrás nos gustó mucho también. 

Museo del textil en Merdeka Square.

No vimos las torres Petronas de cerca, pero no nos importó. Se veían desde cualquier punto de la ciudad. No nos hemos quedado con las ganas. 

Georgetown, llegando a Malasia

Georgetown, en la isla de Penang, es una de las ciudades históricas del estrecho de Melaka, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO junto a la propia Melaka.

Vista de la isla de Penang desde Georgetown.

Llegar hasta allí desde Koh Tao nos llevó casi 24 horas. Primero tomamos un barco-cama nocturno desde la isla hasta Surat Thani, y desde allí una furgoneta a Hat Yai (Tailandia), y otra a Georgetown. Nos costó unos 22€ por persona.

Una vez allí nos instalamos en Chulia Road, en plena Chinatown, en uno de los hoteles más baratos de la ciudad.

Fundada por un inglés, la isla ha sido un importante centro comercial que ha atraído a poblaciones de todo el continente asiático.

Representación teatral junto a un templo en Chinatown.

El resultado ha sido una ciudad verdaderamente multicultural. En la misma calle pudimos ver una mezquita, un templo chino budista, una iglesia y un templo hinduista. De la misma manera encontramos el distrito colonial, Chinatown y Little India. De hecho, Penang es la única región de Malasia en la que lxs chinxs son la población mayoritaria.

  

A nosotrxs nos ha gustado la mezcla de culturas de Georgetown, que es muy evidente, aunque la ciudad no ha llegado a enamorarnos.

En el Fuerte Cornwallis.

Seguimos comiendo en Tailandia

También en nuestros apartados gastronómicos hay lugar para lo bizarro, y Tailandia se ha prestado a ello especialmente.

Los mercados callejeros han sido el escenario ideal para deleitarnos con lo desconocido.

El Talat Mai, mercado de Chinatown en Bangkok, y el Sunday Walking Street de Chiang Mai son los mejores sitios para gustos exóticos.

En el primero no nos atrevimos con nada, recién llegad@s a Tailandia preferimos la cautela. Sin embargo, vimos cosas como estas. No os diremos lo que son porque no lo sabemos, si alguien lo sabe, que por favor nos lo cuente.

En el Sunday Walking Street de Chiang Mai nos sentimos más aventurer@s y nos comimos, después de larga deliberación (había mucho donde elegir), unos gusanitos fritos.

La oferta, como os decimos, era de lo más variada. Saltamontes, grillos, gusanos de seda, cucarachas... y todo a muy buen precio.

Pero no solo hay cosas raras en los mercados, por las calles y los jardines hay muchos árboles con frutos de todo tipo. Desde los típicos cocos y plátanos, a frutas enormes y con formas inusuales. La verdad es que tampoco sabemos muy bien lo que son, a ver si alguien nos puede ayudar.

Pero todo sienta mucho mejor con un buen batido con helado de chocolate.

True story.

Comiendo en Tailandia

Comer en Tailandia es un placer para el paladar y para el bolsillo.

La mayoría de los restaurantes son locales familiares y la comida es cien por cien casera.

La cubertería no es una excepción, los platos y los cubiertos son todos diferentes. No hay cuchillos pero normalmente te ponen tenedor, cuchara y palillos. Nosotr@s hemos visto a mucha más gente comer con tenedor y cuchara más que con palillos.

Los dos alimentos principales de la cocina tailandesa son los noodles (generalmente de arroz) y el arroz.

Nuestro plato preferido es el pad thai, unos noodles al wok con verduras, huevo, brotes de soja, cacahuetes picados, lima y pollo, cerdo o gambas a elegir. En cada sitio lo hacen de forma distinta, algunos le ponen lechuga, el tipo de noodle cambia, en algunos pica y en otros está más dulce. Los precios de esta delicia que se encuentra en todos los sitios oscilan entre uno y dos euros.

Pad thai.

Más pad thai.

Pero hay infinidad de maneras de cocinar los noodles, por lo que se pueden encontrar fritos, en sopas, a la plancha, hervidos... Y con toda clase de aderezos y condimentos.

Pad thai, sopa y pad krapao.

Sopa de noodles con pollo, jengibre y cilantro; noodles fritos con gambas y salsa agridulce; noodles con ternera y salsa de ostras... Y mil combinaciones más, a cada cual más deliciosa.

Sopa de noodles.

Luego está el arroz, producto del que Tailandia es el mayor exportador del mundo. Lo comen en sopa, frito con verduras y frutas exóticas como la piña. Cualquier plato de carne/pescado viene siempre acompañado de arroz, aunque sea hervido.

Con la tripa llena Álvaro es feliz.

Los precios  son también muy asequibles, desde menos de un euro el plato de arroz hervido, hasta lo que un@ quiera pagar.

El arroz les gusta tanto que hasta las hamburguesas las hacen de arroz.

Aquí no saben lo que es el pan.

Un día, un color

En Koh Tao cada día termina con un color diferente. Las fotos a continuación no han sido retocadas, principalmente porque no sabemos hacerlo (aunque la verdad es que no hace falta).

La playa de Sai Ri está orientada hacia el oeste, por lo que cada atardecer es único.

El placer de no hacer nada

En Koh Tao el placer de no hacer nada sólo cuesta 10€ al día por persona. 

Álvaro practicando el placer de no hacer nada.

Desglose:

Bungalow para 2 personas: 12€ al día.

Desayuno: 1€ por dos yogures y unos cereales.

Comida y cena: las dos por 3€ por persona y día. Pad thai de pollo y arroz frito con cerdo y salsa de ostras (por ejemplo).

Transporte: tus pies, 10 metros del bungalow al restaurante, y otros diez del restaurante a la playa.

Extras: 1,5L de agua 0,5€.

Nosotr@s hemos disfrutado de esta dieta milagrosa durante una semana. El paraíso está al alcance de todos los bolsillos.

Si es que no hay que hacer nada.

¿Qué se puede hacer no haciendo nada?
Bucear, bañarse en la playa, dorarse en la arena, pasear, ver atardeceres espectaculares, leer, escribir, dormir, comer... Las posibilidades son infinitas.

Nada de nada.

El agua está tan caliente que puede estar lloviendo fuera o desatándose una auténtica tormenta tropical y no pasas frío, sino calor.

El agua es tan cristalina que puedes ver muchos peces sin ni siquiera ponerte las gafas de bucear.

La comida es casera en cada local, y hay mil opciones por un euro y medio.

No hace falta madrugar.

Toda la gente es feliz en este mundo perfecto :)